Cascade près d'Hiroshima

Imose no Taki

Toutes ces visites et promenades, c'est bien agréable, mais de temps en temps, un peu de farniente ne fait jamais de mal à personne. Je vous propose donc aujourd'hui une escapade près d'Hiroshima, avec aperçu en photos d'une petite sieste sous ombrage naturel et les pieds dans l'eau...

Située à une demi-heure d'Hiroshima près de la gare de Onoura, Imose no Taki est un petit coin de paradis. La proximité de la chute d'eau et le feuillage des arbres rendent l'endroit frais et très agréable même en plein été avec un soleil au zénith. Les environs sont également parfaits pour de petites ballades et le temple par lequel vous devrez passer pour accéder au point d'eau est charmant.

Le coin est certes assez fréquenté en été, mais l'endroit est suffisamment sauvage pour que vous puissiez facilement y trouver un coin tranquille. Une étape à ne pas manquer pour se ressourcer entre deux jours de visite.

Date des clichés : 2005/08/27 - Apn : Canon IXY Digital 400

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Shimabara : Nehan-zô

Bouddha allongé de Shimabara : le Nehan-zô

Vu la qualité des clichés et le peu d'intérêt de la chose, j'ai beaucoup hésité avant de me décider à faire cet article sur le bouddha allongé de Shimabara. Mais puisque nous avons déjà vu plusieurs daibutsu de l'archipel, je me suis dit qu'après tout, je pouvais bien lui faire une petite place dans cette longue série de géants. Mini aperçu en photos...

Le Nehan-zô, ou statue Nirvana, est le plus grand bouddha allongé du Japon. Présenté comme ça, il faut bien avouer que cela donne envie de se rendre jusqu'à cette petite ville portuaire de l'île de Shikoku qui, bien que peu facile d'accès, constitue selon moi une étape idéale après Unzen, car elle permet de rallier Kumamoto via Misumi en ferry.

Le bouddha est cependant assez éloigné de l'embarcadère, et il ne vaut mieux pas s'attendre à un géant à proprement parlé au risque d'être aussi déçu que je l'ai été. Situé au beau milieu d'un cimetière et malgré ses 8,6 mètres de long, le Nehan-zô n'est pas aussi voyant qu'on pourrait l'imaginer et quelqu'un ignorant son existence ne se rendrait peut-être même pas compte de sa présence. Vous l'avez compris, cet endroit n'est pas vraiment l'un de mes coups de cœur et je ne vous le recommande que si vous avez vraiment du temps lorsque vous passez dans les environs...

Date des clichés : 2005/08/22 - Apn : Canon IXY 400 Digital

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Iyadani : Kazura Bashi

Pont de lianes de la vallée d'Iya

Poursuivons notre petite exploration de Shikoku avec la vallée d'Iya et ses célèbres ponts de lianes. Faisant partie du top 3 des régions cachées japonaises, je m'attendais, il faut bien l'avouer, à un peu moins de civilisation. Petit aperçu en photos de haute voltige...

Je me souviens n'avoir malheureusement eu que peu de temps pour explorer cette partie de Shikoku et le service de bus plutôt restreint de la gare JR de Awa-Ikeda ne m'aida pas dans ma tâche. La région vaut cependant sûrement le coup d'être parcourue en prenant son temps, et surtout, en fuyant les lieux les plus touristiques qui on été littéralement massacrés à coup de béton armé.

Toujours est-il que j'ai finalement réussi à atteindre le kazura-bashi, un des trois derniers ponts de lianes permettant de traverser les gorges modelées par la rivière Iya, que je me fis un plaisir de traverser aussitôt. Malgré ses 2 mètres de large, le pont est loin d'être rassurant et, même si j'ai personnellement adoré, je pense qu'une personne sujette au vertige ferait mieux de passer son chemin.

Si vous n'êtes pas trop occupé à prier pour votre salut, ne manquez pas d'observer la structure du pont qui est tout simplement incroyable. Les lianes devant être changées tous les trois ans, les techniques de tressage et de jointure ont été transmises sans aucune altération depuis leur élaboration. Une véritable perle rare à notre époque et le gouvernement ne s'y est pas trompé en classant la chose "Trésor National". Une fois les 45 mètres du pont traversés, les alentours, avec notamment la chute d'eau Biwa-no-taki, sont également très agréables et méritent certainement qu'on s'y attarde un peu plus que ce que je n'ai fait.

En conclusion, un véritable petit coin de paradis pour les amoureux de la nature et les aventuriers en herbe, qui a malheureusement subi le triste sort de devenir un peu trop touristique. Si vous gardez cela en tête et que vous êtes quand même prêt à franchir le pas, je ne pense vraiment pas que vous le regretterez.

Date des clichés : 2005/08/29 - Apn : Canon IXY Digital 400

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Uzumaki de Naruto

Les Uzumaki de Naruto - 鳴門渦の道

Horaires : été (mars~sept) 9:00~18:00 (pendant la Golden Week et les vacances d'été de 8:00 à 19:00);
hiver (oct-fév) 9:00~17:00; fermé les 2èmes lundis des mois de mars, juin, sept. et déc.
Tarifs : 500 yens (- de 14 ans : 400 yens; - de 12 ans : 250 yens)
Accès : depuis la gare JR de Naruto, prendre le bus en partance pour Naruto Kôen et descendre au terminus (25 mn, 300 yens)
Adresse : 772-0053 Tokushima-ken, Naruto-shi, Naruto-chô, Naruto Kôen
Tél : 088-683-6262
Web : Page d'accueil - En anglais

La ville de Naruto, sur l'île de Shikoku, offre la possibilité d'observer des uzumaki, i.e. des tourbillons marins. Ce phénomène naturel des plus inhabituels reste vraiment impressionnant pour nous autres qui avons plus l'habitude de la terre ferme que d'une mer houleuse. Petit aperçu fort peu convaincant en photos...

Il faut dire que je n'avais vraiment pas choisi mon moment pour emprunter le uzu-no-michi, cette plate-forme d'observation située à 45 mètres au dessus du détroit faisant la jonction entre la Mer Intérieure japonaise et l'Océan Pacifique. Les tourbillons de plus de 20 mètres de diamètre fièrement présentés par la brochure locale ne font en effet généralement leur apparition qu'au printemps, lorsque les courants sont les plus forts. Y aller en août relevait donc d'un formidable pari avec Mère Nature quant à la condition de la mer ce jour-là, surtout que je n'avais absolument pas pris en compte la marée...

Si le temps pluvieux était bien de la partie, les tourbillons restèrent tout de même discrets et les 500 yens de droits d'admission ne me servirent finalement qu'à observer un fantastique ballet de remous qui ne prirent que rarement forme. Le uzu-no-michi, qui est en fait la partie inférieure de l'infrastructure d'un pont, n'en reste pas moins agréable et intéressant, notamment pour les amateurs d'architectures métalliques et les amoureux de la mer. À une prochaine fois!

Date des clichés : 2005/08/30 - Apn : Canon IXY Digital 400

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Iwakuni : Pont Kintai

Iwakuni : Pont Kintai　-　岩国の錦帯橋

Les ponts enjambant la rivière Nishiki ont de tous temps étaient la cible des crues du cours d'eau. Le pont Kintai de Iwakuni fut conçu dans l'optique d'y résister et reste une des rares constructions d'époque à avoir su relever le défi de rester intact plusieurs siècles.

Achevé de construire en 1673 par le troisième seigneur de Iwakuni, Hiroyoshi Kikkawa, il sera emporté dès l'année suivante par les crues dues à la saison des pluies. Aussitôt reconstruit, sa deuxième version aux piles renforcées se dressera fièrement pendant plus de 270 ans. En 1950, le typhon Kijiya viendra malheureusement à bout de ses cinq magnifiques arches. Les citoyens de Iwakuni lanceront cependant tout de suite une opération de reconstruction afin de récupérer le symbole de leur ville, qui sera terminé deux ans plus tard.

Même si sa dernière reconstruction est somme toute assez récente, le pont Kintai est vraiment magnifique et mérite amplement sa place au sein des trois plus beaux ponts du Japon, aux côtés du Shinkyô (pont Shin) de Nikkô et du pont Saru de Ôtsuki. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le pont Saru de mes propres yeux, mais il y a de fortes chances pour que Kintai reste mon préféré.

Date des clichés : 2005/08/25 - Apn : Canon IXY Digital 400

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Kanazawa : Shima et Higashi Kuruwa

Maison de thé Shima et Higashi Kuruwa - ひがし廓のお茶屋志摩

Aujourd'hui appelé Higashi Chaya Gai, le quartier de Higashi Kuruwa n'a quasiment pas changé depuis sa fondation en 1820. Ses maisons à porte à claire-voie accueillaient, à l'époque, riches commerçants et hommes de lettre qui souhaitaient savourer certains plaisirs normalement réservés à la haute société. Immersion furtive dans le cadre de vie des geisha...

Rappelons tout d'abord que le mot geisha veut dire littéralement "personne d'art" ; loin donc de vous cette association d'idée rapprochant certaine péripatéticienne (de notre époque j'entends bien, laissons Aristote où il est) de ces personnes fort cultivées et d'une habilité à la limite du virtuose dans les principales formes d'expression artistique.

Koto (cithare japonaise), shamisen (instrument à trois cordes), dance, yôkyoku (chants noh), cérémonie du thé, tanka (poème japonais à 31 syllabes), haikai ou haiku (poème japonais à 17 syllabes) : les geisha n'avaient que l'embarras du choix pour distraire leurs hôtes dans une des nombreuses ochaya (maison de thé) du quartier.

Même si leur aspect extérieur a été conservé en l'état, beaucoup de ces ochaya ont désormais été transformées en restaurants, commerces ou encore chambres d'hôte. La maison de thé Shima, reconnu comme trésor culturel national, fait cependant exception. A peine serez-vous entré que vous aurez l'impression d'entendre la mélodie d'un shamisen, parfois entrecoupé des exclamations de clients grisés par les spiritueux locaux.

Comme il en était coutume à l'époque, les pièces pour recevoir les clients se trouvent toutes à l'étage ; la cuisine, un irori (foyer creusé à même le sol), le dressing et la chambre de la propriétaire se partageant le rez-de-chaussée. Toutes les salles où étaient accueillis les visiteurs ont une petite salle d'attente concomitante .

Date des clichés : 2005/08/20 - Apn : Canon IXY Digital 400

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Kanazawa

Kanazawa - 金沢

Avec la mer du Japon toute proche et les rivières Asano et Sai qui la bénissent de leurs bienfaits, Kanazawa avait toutes les cartes en main pour devenir une grande ville prospère. C'est cependant grâce au clan Maeda que la ville put s'épanouir culturellement, en arrivant même à rivaliser avec Kyôto. Visite en images d'une cité aux mille facettes...

Lorsque le Japon est évoqué, on parle souvent d'un fascinant mélange entre modernité et tradition. Kanazawa en est un parfait exemple : gare ultra-moderne; quartiers de samurais d'époque; grands magasins; un des trois plus célèbres parc japonais;... La liste est longue et ce n'est pas pour déplaire au voyageur de passage. Si la marche ne vous fait pas peur, je ne peux que vous recommander une visite à pied : la nature est omniprésente, les rues larges et aérées, et les principaux lieux à visiter sont relativement proches les uns des autres.

J'ai moi-même opté pour un départ matinal (6h30) afin de pouvoir profiter dans le calme du cadre offert par le quartier Nagamachi et ses maisons de samurais. Je me suis ensuite dirigé vers Kenrokuen. Arriver juste à l'ouverture de ce fabuleux parc vous permettra d'éviter les flots de bus de touristes, condition sine qua non pour une visite agréable. Après une courte étape culturelle au musée Honda, j'ai profité des paysages offerts par le château de Kanazawa tout en me dirigeant vers la maison/musée de la famille Terashima. Je n'étais plus alors qu'à quelques minutes du quartier Higashi Chaya et ses maisons de geisha. Un retour en quasi ligne droite vers la gare permet de faire une halte culinaire au marché aux poissons de Ômichô.

Date des clichés : 2005/08/20 - Apn : Canon IXY Digital 400

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Unzen

Unzen　-　雲仙

Après le purgatoire bouddhique d'Osoresan et les visions apocalyptiques du mont Usu , je vous propose de visiter aujourd'hui un autre haut-lieu du tourisme volcanique : le mont Unzen. Situé dans la préfecture de Nagasaki sur l'île de Kyûshû, Unzen est un volcan actif qui a engendré nombre de sources d'eau chaude, réputées depuis fort longtemps pour leur propriétés curatives. Tenté par un petit bain de souffre ?

Autant vous prévenir : tout le village est une véritable soufrière et on a presque l'impression que le sol est prêt à exploser sous vos pieds. Description exagérée? Certainement, mais quand on sait que les jets de vapeur qui se manifestent un peu partout peuvent atteindre les 120 degrés, il vaut mieux ne pas laisser son imagination trop travailler...

Canalisations rafistolées, vapeur sulfurée,...

La plupart des bâtiments du patelin sont des hôtels destinés à accueillir le flot d'amateurs de sources d'eau chaude. Le reste du paysage est composé d'une alternance de végétation et de roches volcaniques, le tout sillonné par des canalisations desservant les différents thermes. Pas vraiment idéal pour passer ses vacances, mais il n'en reste pas moins que la ballade assure un dépaysement complet, et tout assoiffé d'aventure sera ravi de mettre un peu de piquant dans son périple sur le sol nippon.

Vues des hauteurs et monument aux martyrs chrétiens

Si les touristes sont accueillis à bras ouverts de nos jours, ce ne fut cependant pas le cas dans la première partie du 17ème siècle, où le lieu fut utilisé pour faire renoncer les chrétiens à leur religion... en les ébouillantant. D'où le monument aux martyrs en forme de crucifix que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir...

Daikyôkan Jigoku

Certains "puits", appelés jigoku 地獄　"enfer" (comme à Beppu d'ailleurs), se voit rattacher à une légende locale. De la femme infidèle qui tua son mari (Oito Jigoku お糸地獄) aux pleurs des damnés tombant en enfer (Daikyôkan Jigoku　大叫喚地獄), les amateurs d'anecdote seront aux anges. Puisque nous parlons de Daikyôkan Jigoku, sachez qu'il est actuellement le plus actif des "enfers" avec des colonnes de vapeur allant de 30 à 40 mètres.

Kagami Ishi 鏡石 (à gauche) et Baba Ishi 婆石 (au centre)

Qui dit enfer au Japon, dit Enma Daiô　閻魔大王, roi des enfers qui, assis sur la pierre Baba Ishi de la rivière Sôzu 葬頭川, juge les morts en leur posant des questions afin de déterminer l'enfer qui leur est le plus adapté. Il est dit que lorsque même le roi Enma ne peut trancher la question quant au sort d'un défunt, la "Pierre Miroir" Kagami Ishi permet de savoir sans se tromper si cette personne est bonne ou mauvaise.

Si vous êtes en tongs comme moi, faites vraiment attention...

Si vous ne faites pas attention où vous mettez les pieds, vous risquez d'avoir bien des surprises : boue volcanique, plancher brûlant suite aux émanations de vapeur et... bouilloire???! Et bien oui, aucun intérêt d'utiliser sa gazinière quand on a un système bien plus efficace et 100% naturel à côté! D'ailleurs des œufs durs cuits à la vapeur "volcanique" sont en vente un peu partout (rien d'extraordinaire au niveau du goût cependant).

Le temple local multiplie les représentations rappelant l'enfer.

Sources : Wikipedia Mount Unzen, Enma (Yama)

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Ainokura

Ainokura - 相倉

En plein cœur de la préfecture de Toyama (富山県) se cache une véritable perle rare : le hameau de Ainokura. Perché dans son écrin de montagnes, ce petit bourg de campagne ainsi que deux de ses voisins (Ogimachi et Suganuma) sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1995.

La vallée de Gokayama (五箇山・les 5 montagnes) qui abrite ces joyaux d'une autre époque est depuis fort longtemps réputée pour son accès difficile et son isolement. Peu connue du grand public, la région finit par attirer tous les regards lors de la construction de l'énorme barrage Miboro qui fit sombrer de nombreux villages dans les flots d'un lac.

Un nombre toujours croissant de touristes et de curieux envahissent alors la vallée, attirés par l'architecture des édifices locaux dite gashô (forme en A, obtenu normalement avec les mains lors des prières).

Même à l'heure actuelle, la région est très mal desservie et vous serez fort bien avisé de bien prendre note des horaires de bus avant de partir. Il y a bien entendu des possibilités de dormir sur place, mais le choix est fortement limité et le prix en subit les conséquences. Il reste cependant dans la moyenne des tarifs pour une nuit dans un ryokan traditionnel (de 7000 à 10.000 yens) : considérant le fait que vous n'aurez pas souvent l'occasion de passer une nuit dans un cadre pareil, c'est une option que je vous recommande si votre budget vous le permet.

Si certaines demeures ont été transformées en musée comme ci-dessus, la plupart d'entre elles sont encore habitées par des fermiers qui vivent au rythme des saisons, essayant autant que possible de préserver leur mode de vie traditionnel. La tâche est loin d'être aisée : les toits en chaume doivent être refaits tous les 15-20 ans; des mesures draconiennes doivent être prises contre un éventuel incendie; et avec près de 4 mètres de neige en hiver, la nature ne rend décidément pas la vie facile à tout ce beau monde.

Puisque l'on parle des musées, je ne peux que vous recommander d'y aller : d'un côté, les tarifs sont très abordables (200 yens pour le plus important); de l'autre, rien que le fait de sentir craquer le parquet sous ses pas, tout en humant le bois et la paille, suffit amplement à contenter le plus difficile des voyageurs. Vous aurez également la possibilité d'observer des outils et autres objets usuels traditionnels, des vidéos et documents photographiques vous permettant aussi d'assister au travail de restauration des maisons, ainsi qu'à différents évènements ponctuant la vie du hameau.

La région est vraiment à ne pas manquer si vous passez dans les environs, et peut constituer une étape idéale dans un itinéraire passant par la proche ville de Kanazawa. Air pur, paysages sauvages et des édifices venus tout droit du passé : que dire de plus pour vous convaincre?

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Mara Kannon

Sanctuaire Mara Kannon - 麻羅観音

Situé dans l'extrême ouest de Honshû (la principale île de l'archipel japonais) à une trentaine de kilomètres de Hagi, Mara Kannon est un sanctuaire shintô dédié à la fertilité, nous gratifiant par là-même d'une quantité assez impressionnante de symboles phalliques...

Ce genre de sanctuaires étaient semble-t-il assez répandus jusqu'à la fin de la deuxième Guerre Mondiale et l'arrivée du puritanisme américain qui n'aurait su tolérer une telle atteinte aux bonnes mœurs... Mais même si de tels lieux se font rares, les plus observateurs d'entre vous pourront sûrement découvrir des représentations d'organes génitaux masculins ou féminins dans des sanctuaires plus conventionnels.

Loin d'être facile d'accès, Mara Kannon ne fera partie de votre itinéraire que si vous êtes un amateur de curiosités, ou si vous souhaitez profiter des sources d'eau chaude, très réputées par ailleurs, de Tawarayama (俵山温泉). L'endroit n'étant que (mal) desservi par des bus locaux, prenez bien soin de demander au chauffeur à quelle heure il repassera.

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Tottori : Dunes de sable

Les Dunes de Tottori - 鳥取砂丘

Située sur la Mer du Japon, la ville de Tottori est la capitale de la préfecture du même nom. Situé à quelques kilomètres du centre-ville se trouve un panorama peu commun sur le sol nippon : des dunes de sable.

Les habitués du Pyla dans le sud-ouest de la France ne seront pas vraiment dépaysés et pourraient même se demander si je n'ai pas fait un léger détour par l'Europe lors de mon périple. Il faut bien dire que rien ne ressemble plus à une dune de sable qu'une autre dune de sable...

Ces dunes là s'étendent sur près de 10 kilomètres le long de la côte et peuvent atteindre les 2 kilomètres de large par endroit. Pour les cinéphiles, sachez qu'elles ont servi de décor au film Woman in the Dunes (1964) de Teshigahara Hiroshi.

L'accès est complètement gratuit et à moins que vous n'ayez envie de faire un tour à dos de chameau (exploité pour l'occasion), cette excursion désertique ne vous coûtera que le trajet en bus de la gare à l'entrée des dunes (360 yens si je me souviens bien). Cliquez ici pour une carte de la région.

Avouez qu'on ne se croirait pas vraiment au Japon...

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Mer du Japon

Mer du Japon - 日本海

Malgré une saison des pluies un peu plus longue que d'habitude, c'est tout de même l'été et je commence à avoir des envies de plage. Nous avions déjà vu avec Enoshima que les abords de Tôkyô n'étaient pas vraiment des paradis de sable blanc, mais je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la côte longeant la Mer du Japon.

Contrairement à leurs homologues "pacifiques", les plages de la Mer du Japon, et plus particulièrement celles aux alentours de Tottori dont sont tirés ces clichés, sont à la fois propres et agréables et profitent d'un cadre naturel absolument magnifique. Si l'on ajoute à cela que seuls des trains locaux circulent dans la région, vous imaginerez facilement la nonchalance ambiante qui semble faire pendant à l'excitation de villes comme Osaka, située à quelques heures de là.

Assez difficile d'accés car non-desservie par le Shinkansen (le TGV japonais), cette région du territoire nippon est trop souvent délaissée par les touristes, et je ne peux que vous conseiller d'y aller faire un tour pour avoir un aperçu de l'authentique été nippon.

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